Z predchádzajúcich častí už viete čím fotiť, ako fotiť, na čo si dávať pozor. V záverečnej časti si povieme ešte niečo o kompozícii a postprocese.

Kompozícia?

Prečo o kompozícii hovorím až teraz a ešte s otáznikom? Pretože v športovej fotografii je ťažko si naplánovať zábery, predpripraviť si ich a podľa plánu realizovať. Môžete sa o to len snažiť. Môžete si byť takmer istý, že ten najlepší záber Vám pokazí rozhodca, keď Vám doň vbehne, alebo iný hráč, ktorý Vám prebehne tesne pred objektívom v tej najnevhodnejšej chvíli. O nejakú kompozíciu sa teda môžete posnažiť až v postprocese pri orezoch. Ak by sa mali uverejňovať len dokonalé snímky z kolektívnych športov, tak športové noviny a časopisy budú takmer len textové. Nehovorím tu samozrejme o umeleckých aranžovaných fotkách, ktoré síce zobrazujú športovcov, ale z technického hľadiska to nie sú športové fotky ale portrétne. Netrápte sa preto, ak Vám niekto v kritike napíše, že nejakému hráčovi chýba špička nohy, že máte orezanú ruku a pod. To Vám môže napísať len človek, ktorý športovú fotografiu nefotil. Tak ako vo vojnovej dokumentárnej fotografii si nemôžete dovoliť zakričať na tank, aby sa Vám posunul o tri metre doprava kvôli kompozícii (teda môžete, otázne je ako to dopadne), alebo zakričať na ostreľovača, aby teraz po Vás nestrieľal, lebo chcete ísť na druhú stranu ulice, lebo je tam lepšie svetlo. To isté platí aj v športovej fotografii. Nemôžete si prebehnúť cez ihrisko počas hry, alebo si aranžovať hráčov počas zápasu. Musíte maximálne využiť miesto, priestor a svetlo odtiaľ, kde ste.

Postproces

Táto časť je pre úpravu formátu RAW. Pokiaľ ste fotili do JPG, dá sa síce použiť, ale degradujete technickú kvalitu snímku. Tu uvádzaný postproces je len základnou úpravou fotografie. Športoví fotografi dnes väčšinou používajú Adobe Lightroom. Jeho výhodou je možnosť katalogizácie, hodnotenia a samozrejme úprav. Použiť samozrejme môžete aj iný Camera RAW konvertor. Postproces si ukážeme na jednej exteriérovej a jednej interiérovej (halovej) fotke.

Triedenie

V prvom rade si po fotení roztrieďte fotky. Vymažte nepodarky, rozmazané fotky a pod. Určite odpad zo začiatku budete mať dosť veľký. Keď som pred rokmi začínal napr. s hokejom (60 minút čistého času hry), na jednom zápase som vyfotil 600-800 snímok. Z toho bolo cca 150 „technicky použiteľných“ a max. 10 „prezentačných“. Dnes tento istý počet dosiahnem z 200 nafotených snímok. Jednoducho foťte, foťte a foťte a výsledok sa časom dostaví.

V druhom kroku si roztrieďte fotky napr. do troch úrovní. Na „výborné“, za ktoré sa nebudete hanbiť pri prezentácii, na „veľmi dobré“, ktoré si však budú vyžadovať zdĺhavý postproces a „dobré“.

Pôvodná fotografia

Pôvodná fotografia. Export z RAW do JPG bez úprav. (340mm, ISO 200, 1/800s, f/8)

Pôvodná fotografia

Pôvodná fotografia. Export z RAW do JPG bez úprav. (280mm, ISO 2500, 1/400s, f/4)

Vyváženie bielej

O vyvážení bielej sme si povedali v 2. časti. Predpokladám teda, že máte odfotenú šedú alebo farebnú tabuľku. 100% vyváženie bielej je vyžadované pri reprodukčnej fotografii. Pri ostatných si samozrejme nejakú odchýlku môžeme dovoliť, prípadne aj cielene meniť. Určite si niektorí pamätáte, že aj farebné filmy sme kupovali podľa toho, aký farebný nádych sme chceli. Fuji film robil s nádychom do studených tónov, Kodak naopak išiel do teplejších tónov. Nastavenie bielej robíme bežcom White Balance/Vyváženie bielej. Ak máte šedú tabuľku, tak jednoducho kliknutím kvapadla na šedú tabuľku bielu vyvážite. Následne, ak máte odfotenú aj farebnú tabuľku, aplikujte vytvorený profil na fotku.

Nastavenie bielej

Rozdiel po vyvážení bielej pomocou šedej tabuľky je zjavný.

Nastavenie bielej

Vyváženie bielej pomocou bielej tabuľky na štadióne. Tu až taký rozdiel nie je. Nastavenie bielej pomocou mokrého ľadu funguje.

Profil fotoaparátu

Po aplikácii profilu fotoaparátu, ktorý bol vytvorený farebnou tabuľkou, si všimnite zmenu hlavne modrej a červenej.

Profil fotoaparátu

Tu ešte lepšie vidieť, ako profil fotoaparátu vylepšil červenú a modrú, ale hlavne pleťovky dostali reálnejšie farby.

Nastavenie expozície

Môže sa Vám stať, že snímok máte podexponovaný, alebo preexponovaný, alebo pre vysoký šum pri vysokom ISO ste sa rozhodli snímok radšej podexponovať. Nastavenie expozície robíme bežcom Exposure/Expozícia. Sledujte pri tom histogram, aby ste nestratili detaily vo svetlých alebo tmavých oblastiach. Pri dolaďovaní celkovej expozície použite aj ďalšie bežce, ako sú Highlights/Svetlá, Shadows/Tiene, White/Biela a Black/Čierna.

Expozícia

Fotka bola podexponovaná. Bolo treba zvýšiť expozíciu. Avšak pre biele zábradlie, bielu dečku a čierneho psa som musel zároveň znížiť bielu, aby tu neboli prepaly a zvýšiť tiene, inak by čierny pes zostal bez detailov.

Expozícia

Miernu podexpozíciu som upravil. Pre veľké biele plochy bolo potrebné ešte znížiť bielu a svetlá, inak by bola fotka plná prepalov.

Nastavenie kontrastu, ale nie kontrastom

Bežcom Clarity/Zreteľnosť môžete upravovať kontrast v stredných tónoch. Je to výborný nástroj a nedeštruuje snímku tak, ako bežec kontrast.

Clarity

Zmena kontrastu za použitia Clarity v stredných tónoch.

Clarity

V hale nám Clarity pekne prekreslí tiene.

Oživenie farieb

Ak fotíte s vysokým ISO, pri umelom osvetlení, potrebujete pridať aj trošku farebnosti, oživiť farby. K tomu použite bežec Vibrance/Živosť. Ten najviac oživuje najmenej sýte farby a najmenej oživuje sýte farby. Ak by ste použili bežec Saturation/Saturácia, všetky farby by sa rovnako zintenzívnili a výsledok by bol až surealistický.

Vivid

Vibrance nám oživí farby.

Vivid

Farby pri použití Vibrance oživia farby, pleťovky však zostanú takmer nezmenené.

Kontrast, ale krivkami

Ak potrebujete ešte upraviť kontrast snímky, použite radšej krivky, ako bežec kontrast. Ten totiž spôsobuje zmenu celého kontrastu. Pri krivkách môžete meniť kontrast v jednotlivých svetlách či tieňoch.

Kontrast

Keďže tieto psy behali takmer na pravé poludnie za ostrého slnka, úpravu kontrastu tu takmer nebolo nutné robiť.

Kontrast

Trošku zvýšený kontrast pre lepšie prekreslenie objektov.

Doostrenie a redukcia šumu

Na záver doostrite snímok bežcami Sharpening/Doostrenie a znížte šum bežcami Noise Reduction/Redukcia šumu.

Doostrenie

Bolo treba doostriť, aby sa prekreslila štruktúra piesku a srsti.

Doostrenie

Tu bolo treba hlavne redukovať hlavne šum pre vysoké ISO.

Výsledná fotka

Výsledná fotka po oreze.

Výsledná fotka

Výsledná fotka po oreze.

Vylepšenie fotografií

Tu sa medze nekladú. Ak máte vysoký šum pri vysokom ISO, skúste HDR, alebo iné úpravy. Preveďte fotky do B/W. Pohrajte sa s umelou vinetáciou. Všetko tu záleží len na Vašom vkuse a pocitoch. Jednoducho sa realizujte.

Čierno-biela

B/W nikdy nesklame. Veď nakoniec niekedy boli len také fotky.

HDR

Ak máte veľmi štruktúrovaný obsah fotky, HDR to ešte umocní.

Efekt objedtívu

Neviete zatiaľ fotiť paningom? Pomôžte si postprocesom.

Historická

Aj ošumelá fotka sa môže niekomu páčiť.

Záver

Dúfam, že toto štvordielne rozprávanie o športovej fotografii aspoň niekomu pomohlo začať, alebo sa zdokonaliť v tejto oblasti. Samozrejme, že kto chce fotiť šport, musí mať určité základy fotografovania a musí ovládať svoju techniku. Preto som tu do podrobnosti neuvádzal mnohé veci, ktoré nájdete vo fotoškole na portáli.

Pokiaľ máte nejaké otázky, pošlite mi mail na portáli, alebo komentár pod článok. Veľmi rád odpoviem, ak budem vedieť.

Prajem Vám dobré svetlo, rýchle zaostrovanie a veľa výborných športových fotiek.

Športová fotografia – 1. časť

Športová fotografia – 2. časť

Športová fotografia – 3. časť

Pin It on Pinterest

Share This